Ein Abend im Fort Jesus

Insidertipp von Monika Solanki (Mombasa): Seit August 2016 findet im Fort Jesus bei Mombasa wieder regelmäßig die Sound & Light Show „Mombasa by Night“ statt. Das Programm sieht folgendermaßen aus: Die Gäste werden von den Hotels zum Fort Jesus gefahren. Dort werden Sie von Fackelträgern empfangen und ins Innere des Fort Jesus geführt.

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Nach einem Willkommensgetränk wird eine ca halbstündige Musik- und Lichtshow zur Geschichte der historischen Festung gezeigt.

Anschließend genießt man im Innenhof des Fort Jesus ein fünfgängiges Essen.

Gegen 22.30 Uhr geht es dann wieder zurück ins Hotel. Ein wirklich tolles Erlebnis!


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Monika Solanki und ihr Mann Mahendra sind Eigentümer und Geschäftsführer von Special Lofty Safaris, einem Anbieter von Safaris und Ausflügen mit Sitz in Mombasa. Monika Solanki ist außerdem Vorsitzende vom Küstenzweig der Kenya Association of Tour Operators (KATO).


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Lamu – Insel der Festivals

Ein Beitrag von Arnold Starosczyk (Lamu). Über das ganze Jahr verteilt gibt es verschiedene Feste auf der Insel Lamu: Das bekannteste davon ist das Lamu Cultural Festival, das heuer bereits zum 16. Mal stattfinden wird.

Ende Dezember (gleich nach Weihnachten) wird das Maulidi Festival gefeiert. Dieses ist zu Ehren des Geburtstags des Propheten Mohamed. Es ist etwas ähnlich wie das Cultural Festival aber mit einem mehr religiösen Hintergrund. Da gibt es u. a. auch Wettbewerbe zum Rezitieren des Korans, eine Prozession zur Riyadha Moschee, Henna-Wettbewerbe oder Bao Game (traditionelles Brettspiel). Am 1. Januar findet dann das traditionelle Dhow Race in Shela statt. Auch das ist sehr beeindruckend, vor allem wenn man die Sanddünen etwas hochsteigt und sieht, wie alle Boote auf dem Kanal zwischen Shela und Manda segeln. Als ich dieses Rennen zum ersten Mal erlebte, hatte ich mich wie ins Mittelalter zurückversetzt gefühlt.

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Anfang März 2017 wird  das Lamu Yoga Festival bereits zum 3. Mal abgehalten. In den vergangen beiden Jahren ist es sehr gut angekommen.  Die Veranstalter lassen sich auch immer sehr viel einfallen: da gibt es z. B. eine Yoga Session zum Sonnenaufgang am Shela Beach oder auch auf einem Surfboard im Wasser.

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Heute möchte ich jedoch über das Lamu Cultural Festival berichten. Dieses Jahr wird es zwischen dem 10. und 13. November abgehalten. Die faszinierendsten Veranstaltungen sind Bootsregatten. Etwa 15 Große Dhows segeln Richtung Festland, dann zurück nach Lamu, weiter Richtung der Insel Manda bevor dann das Ziel in Lamu ist. Interessant zum Beobachten sind auch die Wendemanöver. Da wird um jeden Meter bzw. den optimalen Kurs gekämpft, manchmal kentern leider auch mal Boote. Nach dem Zieleinlauf wird dann richtig gefeiert: jeder will auf das Siegerboot aufspringen, manche klettern den Mast hoch. Das Bootsrennen kann man am Besten von der Seafront aus beobachten, man kann aber auch mit kleinen Motorbooten dem Rennen folgen. Wie war doch gleich nochmal der Spruch von einem Sportsender vor langer Zeit in Deutschland? Mittendrin statt nur dabei!

Ein weiteres Highlight sind die Eselsrennen entlang der Seafront. Da wird alles gegeben, nur manchmal kommt es aber auch vor, dass der Esel nicht so will und er den Reiter abwirft.

Abends finden auf dem Mkunguni (Stadtplatz vor dem Lamu Fort) und an der Seafront traditionelle Tänze statt. Zusätzlich gibt es noch Ausstellungen im Lamu Fort, ein Fußballturnier, einen Schwimmwettbewerb und einiges mehr.

Während der Festivals platzt die Stadt aus allen Nähten: Hotels sind ausgebucht und das kenianische Fernsehen macht abends Live-Schaltungen. Und auch das Kenya Tourism Board ist mit von der Partie!

JamboHouse Lamu ist 3 Minuten vom Stadtplatz mit dem Lamu Fort entfernt. Gäste können den Sonnenaufgang von unserem neuen Top Roof sehen und dann, nach einem guten Frühstück, das Festival genießen.


Arnold Starosczyk (Jambo House) Jambo Logo

Arnold Starosczyk ist Eigentümer und Betreiber des Jambo House, eines Gästehauses auf der Insel Lamu. Alle hier veröffentlichten Fotos (c) Arnold Starosczyk / Jambo House.


Kenias Küste zwischen Mombasa und dem Tana-Fluss. Teil 3 von 3: Watamu

Im ersten Teil unseres Blog-Artikels über unsere Pressereise an die Küste Kenias haben wir über die Anreise und den ersten Tag in Mombasa berichtet. Im zweiten Teil haben wir unseren Lesern die Delta Dunes Lodge im Tana Delta vorgestellt.

Nach zwei Tagen im Tana-Delta fuhren wir über Malindi zurück nach Süden und erreichten kurz nach Mittag Watamu, eine ruhige Ferienregion, die von Malindi im Norden rund 20 Minuten, bzw. von Mombasa im Süden rund zwei Stunden Fahrtzeit entfernt ist. Wir bezogen Quartier in Medina Palms.

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Poollandschaft in Medina Palms. Foto (c) Birger Meierjohann

Es handelt sich bei Medina Palms um kein Hotel im eigentlichen Sinne, sondern um eine Anlage von Privatvillen- und Apartments, erbaut im omanischen Stil, in die man sich als Investor einkaufen kann. Das Management von Medina Palms verwaltet die Anlage und vermietet an Urlaubsgäste. Man kann sein Essen sowohl in der eigenen Küche zubereiten (bzw. zubereiten lassen) und beispielsweise auf der eigenen Dachterrasse essen oder das Restaurant nutzen. Der Strand von Watamu gilt als einer der schönsten Strände Afrikas. Daher stutzen einige von uns beim Anblick des angeschwemmten Seegrases. Max Cheli, der General Manager von Medina Palms, klärte uns auf: Das Seegras wird vor allem in den Monaten Mai bis Juli angespült, die ohnehin als Nebensaison gelten. Das Seegras ist ein wichtiges Element des Ökosystems und schützt vor Stranderosion. Da die Küste vor Watamu Meeresnationalpark ist, wird das Seegras nie künstlich entfernt. Man wartet einfach, bis sich die Strömungen ab Juli wieder ändern, die Wellen das Grünzeug wegwaschen und für die nächsten Monate einen puderweißen Sand hinterlassen.

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Am Strand von Watamu. Foto (c) Birger Meierjohann

Am Nachmittag besuchten wir noch die nahegelegenen Ruinen von Gede. Die Mauern dieser Swahili-Stadt wurden erst Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt, nachdem sie im 17. Jahrhundert aus unbekannten Gründen verlassen wurde. Etliche Mythen ranken sich um diese im Wald versunkene Stätte und auch uns erzählte man hinter vorgehaltener Hand einige Schauergeschichten. Während der Führung durch die Ruinen konnten wir neben den Affen, die heute die unumstrittenen Herrscher von Gede sind, im dichten Unterholz noch zwei Buschböcke entdecken. Das skurrilste Tier, welches hier und im benachbarten Arabuko-Sokoko-Forest lebt, nämlich das Rüsselhündchen, eine fast hasengroße Elefantenspitzmaus, blieb uns leider verborgen.

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In den Ruinen von Gede. Foto (c) Birger Meierjohann

In direkter Nachbarschaft zu den Ruinen wird zudem das Kipepeo Project, eine Schmetterlingszucht betrieben: Kleinbauern der Umgebung sammeln im Wald Schmetterlingspuppen, welche in den Einrichtungen von Kipepeo gesammelt werden. Die geschlüpften Schmetterlinge werden gewinnbringend an Schmetterlingshäuser in aller Welt verkauft. Es handelt sich dabei um keinen Raubbau, sondern um nachhaltige Nutzung: Durch die sorgfältige Aufzucht im Schmetterlingshaus schlüpfen viel mehr Schmetterlinge als in der freien Natur. Das Kipepeo Project möchte so erreichen, dass das intakte Ökosystem einen Wert bekommt: Arabuko Sokoke ist eines der letzten großen Waldgebiete, welche sich früher die gesamte ostafrikanische Küste entlangzogen. Der Wald ist bedroht durch Holzeinschlag, Holzkohleproduktion, Wilderei und Rodung für Ackerbau. Umso wichtiger ist die Schaffung alternativer Einkommensquellen wie der Schmetterlingszucht, für die ein intakter Wald einen Wert darstellt.

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Schmetterling im Kipepeo Project. Foto (c) Birger Meierjohann

In Watamu gibt es viele weitere Beispiele von lokalen Projekten. Ein weiteres haben wir am nächsten Tag besucht, nämlich den Crab Shack in Dabaso, weniger Kilometer von Watamu entfernt am Rande des Mida Creek. Der Mida Creek ist ein 32 km² großer, von Mangroven gesäumter Meeresarm, welcher tief ins Landesinnere hineinragt. Im Örtchen Mida begann man schon früh damit, Stege einzurichten, über die Touristen die Mangroven erkunden konnten. Andere Orte am Creek, die weniger gut erreichbar waren, hatten diese Möglichkeit nicht und entsprechend wenig Motivation, auf den Schutz der Mangroven acht zu geben. Die Kommune von Dabaso entwickelte daher zusammen mit dem Kenya Forestry Service ein Konzept, in den Mangroven ein kleines Restaurant auf Stelzen einzurichten. Serviert wird frisches, lokales Seafood! Es wird empfohlen, mindestens einen Tag vorher telefonisch zu reservieren. Die beste Zeit für ein Essen im Crab Shack ist der Abend, wenn man den Sonnenuntergang über den Mida Creek genießen kann. Was perfekt kombinierbar ist mit einer ebenfalls vor Ort angebotenen Bootsfahrt nach Kirepwe Island mit Besuch in einem Giriama-Dorf. Aus Zeitgründen waren wir „nur“ für ein Mittagessen im Crab Shack, aber dennoch begeistert.

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In den Mangroven auf Stelzen erbaut: Der Crab Shack in Dabaso. Foto (c) Ramon Schack

Nur ein paar Minuten entfernt besuchten wir nach dem Mittagessen die kommunale Recycling-Station der Watamu Marine Association (WMA). Steve Trott erklärte uns, wie an den Stränden Ostafrikas je nach Region, Jahreszeit und Tide zeitweise große Mengen Plastikmüll aus dem Indischen Ozean angespült werden. Nur zum kleinen Teil Müll aus Kenia selbst – viel mehr aus den Golfstaaten, aus Indien und sogar Malaysia und Thailand. Ich selbst hatte am Vortag eine Wasserflasche mit malaysischem Etikett gefunden! In Watamu und anderen Orten (darunter auch Delta Dunes) werden regelmäßige „Beach clean-ups“ durchgeführt und angeschwemmter Plastikmüll gesammelt. Außerdem fällt in einem Urlaubsort wie Watamu überproportional viel Plastikmüll in der Hotellerie an. Hier in Dabaso wird dieser Müll nach Material und Farbe getrennt und gewinnbringend als Rohstoff an Industrien in Mombasa verkauft.

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Recycling-Zentrum der Watamu Marine Association. Foto (c) Birger Meierjohann

Eine win-win-Situation ist z.B. die Produktion von Zaunpfählen: Zum einen wird das Plastik dem Meer entnommen, zum anderen wird weniger Holz verbraucht, also weniger Bäume gefällt – und dabei auch noch Geld verdient. Besonders beeindruckend fanden wir, wie Glas- und Plastikflaschen beim Häuserbau in die Wände eingearbeitet werden, wodurch Steine, Zement und andere Baustoffe gespart werden. Das Recycling-Projekt von Dabaso zeigt noch zahlreiche weitere Methoden der Abfallverwertung und wir hoffen sehr, dass diese Beispiele Schule machen und in anderen Teilen Kenias und der Welt Anwendung finden.

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Steve Trott von der WMA erklärt das Projekt. Foto (c) Birger Meierjohann

Nach dem Besuch des Recycling-Projekts wechselten wir noch einmal unsere Unterkunft. Das Los entschied: Zwei von uns kamen ins Watamu Tree House, vier ins Aragon House, eine private Villa. Beide Unterkünfte waren grundverschieden: Das Watamu Treehouse ist ein Boutiquehotel in zwei, in einem verspielten, an eine Mischung aus Hundertwasser und orientalischem Stil erbauten Türmen mit nur 7 Zimmern.

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Eines der originellsten Hotels in Watamu. Foto (c) Watamu Treehouse

Der Eigentümer, der Amerikaner Paul Krystall, ist Yoga-Lehrer und bietet auf der Dachterrasse des Treehouse Yoga-Stunden an. Er selbst war zwar außer Landes, aber auch bei seinem Mitarbeiter waren wir in besten Händen. Manche würden die Frage stellen: Yoga in Kenia? Wir sagen: Warum eigentlich nicht? Kenias große Stärke war schon immer Weltoffenheit, Facettenreichtum und Raum für Überraschung. Wir haben unsere erste Yoga-Stunde auf jeden Fall genossen.

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Yoga im Watamu Treehouse. Mehr dazu bald auf http://www.silviaschreibt.de. Danke an Silvia für das Modell stehen. Foto (c) Birger Meierjohann

Ein weiteres Highlight war das Abendessen: Nach dem Konzept des Hause nur gesunde und frische Zutaten, ohne viel Fett, Salz und Zucker zubereitet. So bekömmlich isst man selten. Soft Drinks und Alkohol wird nicht serviert, aber es wäre kein Problem, eigene Getränke mitzubringen. Zur Übernachtung kehrten vier von uns, darunter auch ich, ins zu Fuß 10 Minuten entfernte Aragon House zurück. Unsere Villa verfügt über vier Schlafzimmer und einen Infinity-Pool mit Meerblick, aber zu Fuß einige Minuten vom Strand entfernt.

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Aragon House bei Watamu. Foto (c) Birger Meierjohann

Das Aragon House wird von Watamu Property Services verwaltet. Wie uns der Geschäftsführer Ivor Engel erklärte, kümmert sich sein Unternehmen um die Vermietung von rund 40 Villen und Appartements in Watamu an Feriengäste. Die Eigentümer dieser Häuser leben in den meisten Fällen im Ausland, teilweise auch in Nairobi, und sind darum einen großen Teil des Jahres nicht vor Ort. Durch die Weitervermietung ist es den Eigentümern zudem möglich, ihrem Hauspersonal dauerhafte Beschäftigung zu bieten. Uns wurde am Morgen der Abreise noch ein leckeres Frühstück auf der Terrasse zubereitet.

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Frühstück im Aragon House. Foto (c) Birger Meierjohann

Am Abreisetag erwartete uns dann ein letztes Highlight, bevor wir wieder die Rückfahrt in Richtung Flughafen antraten: Nämlich der Besuch des Local Ocean Trust, einem Projekt, welches sich für den Schutz der Meeresschildkröten an der kenianischen Küste einsetzt. Obwohl der Lebensraum für Meeresschildkröten gerade in Watamu mit ausgedehnten Seegraswiesen, Korallenriffen und den Mangrovenwäldern am Mida Creek optimal ist, sind die Schildkröten zunehmend bedroht: Sowohl durch die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastik, welches oft versehentlich verschluckt, aber nicht verdaut werden kann, als auch durch Wilderei. An Kenias Küste werden Schildkröten selten gezielt gejagt, aber es kommt durchaus vor, dass Fischer eine Schildkröte in ihrem Netz finden und aufgrund ihres Fleisches schlachten. Der Panzer der Unechten Karettschildkröte ist zudem begehrt, da sich aus ihm Schmuck herstellen lässt. Der Local Ocean Trust hat ein Programm entwickelt, welches Fischern einen finanziellen Ausgleich bietet, wenn sie den versehentlichen Fang einer Schildkröte melden. Mitarbeiter des Local Ocean Trust kümmern sich dann darum, die Schildkröte abzuholen und vorübergehend in der Station in Watamu einzuquartieren.

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Grüne Meeresschildkröte unter Beobachtung in der Station des Local Ocean Trust. Foto (c) Birger Meierjohann

Jede Schildkröte wird untersucht, gemessen, gewogen und markiert und im besten Fall am Folgetag wieder ins Meer entlassen. Wenn die Schildkröte verletzt oder krank ist, bleibt sie bis zur Genesung in der Station. Da der Local Ocean Trust alleine durch Spenden finanziert wird, freut man sich über jeden Beitrag.

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Der  Local Ocean Trust freut sich über Unterstützung. Foto (c) Birger Meierjohann

Bei unserem Besuch war gerade eine ausgewachsene Grüne Meeresschildkröte („Suppenschildkröte“) und eine nur wenige Wochen alte Unechte Karettschildkröte zur Beobachtung vor Ort. Unser großes Glück war nun, dabei sein zu dürfen, wie die Grüne Meeresschildkröte am Strand von Watamu wieder ins Meer entlassen wurde.

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Grüne Meeresschildkröte auf dem Weg zurück ins Meer. Foto (c) Birger Meierjohann

Der perfekte Abschluss für eine abwechslungsreiche Reise zwischen Mombasa und dem Tana-Delta.

Einen weiteren Bericht über Watamu findet Ihr, verfasst von der Bloggerin Silvia Tichler, auf www.silviaschreibt.de, sowie auch von Lukas Charwat auf www.chaluk.com.


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Birger Meierjohann bereist Kenia seit 1994. Seit 2007 ist er Verantwortlicher für Pressearbeit bei der Vertretung des Kenya Tourism Board für Deutschland, Österreich und die Schweiz in Mettmann bei Düsseldorf.


Es war einmal auf einer kenianischen Insel…

Ein Bericht von Amina Sabel (Wasini / Südküste). Ich wachte bei früher Tagesdämmerung auf; das Geräusch von brechendem Geäst muss mich aus meinen Träumen geholt haben. Ich hob meinen Kopf nur leicht vom Kissen und spähte mit schläfrigen Augen durch das niedrige, nur mit Netz bespannte Fenster hinaus und da, in einem Abstand von nur wenigen Metern sehe ich einen Ducker, eine scheue Antilope, welche die kleinen Dikdiks nur um weniges an Höhe übertrifft, wie sie friedlich nach mir schaut. Wir beäugen uns noch ein paar Minuten… solche absolut lieblichen schwarzen Augen… solch ein edles Gesicht… und dann ließ ich mein müdes Haupt wieder aufs Kissen sinken, um noch ein wenig weiterzuschlummern.

Ducker

Nach einem herzhaften Frühstück mit frischgebrühtem kenianischen Kaffee, Eiern von freilaufenden Hühner, traditionellem Swahili-Gebäck und einer Auswahl an Früchten machten wir uns fertig, um zwischen den Korallen direkt vor dem Bootsanlegesteg zu schnorcheln. An diesem Morgen war Ebbe – ideal für diejenigen, die nicht so tief tauchen wollen. Es gibt sandigen Meeresboden, Stellen mit Seegras, und große Flächen von steinigem Untergrund – alle mit ihren spezifischen Bewohnern. Nirgends zuvor hatte ich so riesige, blaue Seesterne gesehen, die beim ersten Anblick wie alte Gummireste aussehen… aber ich persönlich mag doch die Walzenseesterne mit ihren roten Dornen mehr.

Seestern

Und dann die Korallen mit ihren farbenfrohen Fischbewohnern; einige Einzelgänger, die mich sehr interessiert anschauen, andere wiederum in dichten Schwärmen, die total beschäftigt scheinen und mich glattweg ignorieren…. ich werde wohl nie überdrüssig, dieses Naturschauspiel zu bewundern… und essbare Muscheln und Austern haben wir dabei auch entdeckt – frisch vom Meeresboden direkt auf den Tisch!

Muscheln

Dann ist es Zeit, ein bisschen auf der Sonnenliege auszuruhen. Es gibt doch nur wenige Dinge, die besser sind, als unter Palmen zu faulenzen und dabei frisches Kokosnusswasser zu trinken. Heute keine besonderen Vorkommnisse am Klippenstrand, nur zwei Diademmeerkatzen, die sich gegenseitig durch die hohen Äste über unseren Köpfen jagen während sie sich gegenseitig beschimpfen. Dann wieder friedliche Stille: ein Rackenvogel ruht auf der Klippe, um einen guten Blick auf die darunter schwimmenden Fische zu haben, ein Ausleger-Kanu segelt vorbei… in einiger Entfernung sind einige Fischer mit ihren Netzen beschäftigt… idyllisch, und die Worte „nicht von dieser Welt“ kommen mir in den Sinn!

Fischer

Aber die Zeit geht auch hier voran und es wird schon Zeit für ein leichtes Mittagessen. Die “Vibungala”, eine kleine Bananenart mit einem apfelähnlichen Geschmack, ist heute meine Lieblingszutat. Und dann ist auch schon Zeit, mich auf meine Swahili Beauty Session vorzubereiten: die Hennaspezialistin wird meine Haut als Leinwand verwenden und meine Arme und Beine kunstvoll mit orientalischen Motiven bemalen. Es ist in der Tat anstrengend, für gut eine Stunde seine Glieder in einer Position zu halten, so dass sie mit nichts in Berührung kommen, bis das Henna vollständig ausgetrocknet ist; eine Stunde, die durch Tratschen über Dinge von Kinder- bis zu Dorfangelegenheiten, aber doch wie im Fluge, vorbeigeht.

Henna

Und dann der krönende Abschluss: nachdem die trockene Hennapaste erst abgeschabt und dann abgewaschen wurde: die Wasini Spa-Behandlung mit frischem Saft der Aloe Vera! Dies hat nicht nur eine sehr beruhigende und pflegende Wirkung auf die Haut, sondern sorgt auch dafür, dass die Hennabemalung länger anhält. Und nach dem ganzen Prozedere fühle ich mich wie die Königin von Shaba selbst!

Aloe Vera

Für einen kleinen Bootsausflug langt die Zeit auch noch. Das kleine arabische Segelboot “Blue Whale” ist abfahrbereit am Bootssteg. Es ist jetzt Flut und wo heute Morgen trockener Meeresboden war, sind jetzt ca. 2 Meter tief Wasser! Der Wind kommt günstig vom Süden und wir können daher direkt nach Westen der untergehenden Sonne entgegen segeln, und danach zurück ohne auch nur ein einziges Mal den Außenbordmotor starten zu müssen. Eine tolle Atmosphäre: wir hören nur den Wind über die Segel streichen und das Geräusch des Wassers, wenn das Boot die Wellen auf und abfährt.

Blue Whale

Wir sehen Seeschwalben beim Fischfang – wahrscheinlich Sardinen – aber ansonsten bestaunen wir einfach die vorbeiziehenden Mangroven, die im orangenen Schein des zur Neige gehenden Tages getaucht sind, sehen Reiher in ihrem Geäst und ein Paar Schreiseeadler, die hoch über uns kreisen, bis die Sonne am Horizont in einer Wolkenschicht über den tansanischen Bergen versinkt.

Indischer Ozean

Zurück an Land und nach einer guten Dusche erwartet uns noch eine Überraschung: der alte Fischer, der die dicken, saftigen Mangrovenkrebse fängt, hat etwas von seinem heutigen Fang vorbeigebracht. Das Abendessen mit frischen Krebsen und den am Morgen gesammelten Muscheln und Austern – ein köstlicher Meeresfrüchte-Schmaus zum Abschluss eines perfekten Inseltages. Frühes Zubettgehen scheint genau richtig, denn morgen früh steht eine 5-km-Wanderung zum östlichen Ende der Insel auf dem Plan; eine Tour, die uns bei Ebbe entlang der nördlichen Küste und Affenbrotbaumwäldern führen wird, dann ein Besuch des abgelegenen Fischerortes “Mkwiro”, bevor wir wieder westwärts entlang der Südküste der Insel mit seinen Mangrovenwäldern und Kokosnussplantagen zu den Blue Monkey Beach Cottages zurückkehren werden.
Kokosplantage
Den morgigen Nachmittag haben wir uns freigehalten… evtl. Für Standup-Paddling? Ach nein, wir haben ja versprochen, bei der zweimonatlich stattfinden Strandreinigung des Wasini Youth Nature Club mitzuhelfen. Na ja, danach wird uns ein Abendschwimmgang doppelt gut tun!
Mangroven
Ein weiterer Tag liegt hinter uns auf dieser Insel, wo Solaranlagen die Hauptenergiequellen sind, ein Ort, an dem keine Klimaanlagen vor sich hinbrummen, ein Ort wo man noch pure Natur erleben kann und einen Blick in die Vergangenheit erhält, wie die Inselbewohner hier vor einem Jahrzehnt, oder vielleicht sogar einem Jahrhundert gelebt haben. Nur damals gab es natürlich noch keine Mobiltelefone und keine Digitalkameras, um die beeindruckenden Ansichten festzuhalten und per Internet mit dem Rest der Welt zu teilen…naja, zum Glück hat sich das hier geändert – und der Rest ist geblieben, wie er war!


Amina Sabel

Amina Sabel, hier mit ihrem Mann Feisal abgebildet, ist Miteigentümerin des Wasini Travel Guide, der Blue Monkey Beach Cottages und Banda Mlimani. Sie ist Gründungsmitglied der Wasini Boat Operators und des Wasini Youth Nature Clubs.


Erinnerungen an Shela

Ein Bericht von John Njau, übersetzt von Angelika Schuetz (Lamu). Ich bin im Dorf Shela, am südlichen Zipfel der Insel Lamu. Ich lasse in meinem Kopf die letzten eineinhalb wunderbaren Jahre Revue passieren, in denen ich im Tourismus gearbeitet habe.

Boote am Dorfstrand von Shela
Boote am Dorfstrand von Shela

Shela ist eine jahrhundertealte Bajuni Siedlung – die Bajunis sind eine Untergruppe der Swahili – traditionell von der Fischerei und, seit geraumer Zeit auch, vorwiegend vom Tourismus lebend.

Minarett der Freitagsmoschee
Minarett der Freitagsmoschee
Gasse im Dorf Shela
Gasse im Dorf Shela

Die Bevölkerung ist eine vielfältige Mischung, die Bajunis eindeutig in der Mehrheit. An den Abenden findet man eine anschauliche Anzahl an hier angesiedelten Ausländern (mit einer gesunden Anzahl an einheimischen Gastgebern), die in der Bar und im Restaurant des Peponi Hotels herumsitzen. Heute abend flüstert ein ausgesprochen schneidiger New Yorker bei einem Glas Wein mit einer jungen Italienischen Dame. Eine Modedesignerin aus Nairobi löffelt herzhaft in einer Eiscreme. Ein Hotelmanager, auch aus Nairobi, bewegt den Kopf zum Rhythmus der Musik, die im Hintergrund in der schwülen Abendluft dahinschwebt. Ein Bankkaufmann aus Malindi erheitert mich mit Geschichten einer lustigen Brautwerbung. Nebenan erinnert sich ein pensionierter englischer Pilot an seine Zeiten als ‘Fahrer’ (so drückt er sich aus) bei Kenya Airways. Ein europäischer Sportangler, in Lamu aufgewachsen, unterhält sich fließend auf Kiswahili, mit einem schweren Bajuni-Akzent. Er könnte genauso gut Griechisch sprechen, so wenig kann ich ihn verstehen. Sein Hund, ein wenig langsam und alt, liegt geduldig zu seinen Füssen. Ein pensionierter Restaurateur mit buschigen Augenbrauen, der einst eines der feinsten Restaurants in Nairobi betrieb, spricht mit seinen Tischnachbarn über den Häusermarkt. Ich schaue mich um in dieser Mixtur von Menschen und ich denke ‘nur auf Lamu’.

Sonnenuntergang am großen Strand
Sonnenuntergang am großen Strand
Crab Plovers
Reiherläufer am Strand

Kenianische, dänische, holländische, deutsche, koreanische, englische und italienische Geschäftsfrauen und –männer haben hier in der Tourismusindustrie heftig investiert. Hotels mit Weltklassenniveau und private Ferienhäuser stehen nah beieinander neben einheimischen Etablissements und Privathäusern. Die Insel ist einzigartig in dem Sinne, dass sie fast frei ist von Fahrzeugen. Während meiner Zeit habe ich nur vier Fahrzeuge gezählt: Den Geländewagen des County Commissioners, zwei Ambulanzfahrzeuge (eine für Menschen und eine für Tiere) und den Traktor der Gemeinde, welcher die Müllabfuhr von Lamu Stadt bewerkstelligt. In diesen engen Sträßchen und Gassen wären motorisierte Straßenfahrzeuge ohnehin niemals eine Option für Lamu. Perfekt also, dieses tropische Inselchen, für alle diejenigen, die ‘von allem weg’ wollen.

Müllabfuhr in Shela
Müllabfuhr in Shela
Gasse mit Esel
Gasse mit Esel

Ungewöhnlicherweise bin ich heute zum Sonnenaufgang am Strand. Eigentlich bevorzuge ich am Ende des langen Arbeitstages am Strand entlang zu laufen. Es ist ein ziemlich normaler Tag, alles in allem, sonnig und drückend, mit der melodiösen Stimme des Muezzins, zu den festgelegten Zeiten des Gebetsrufes. Es ist ein Tag der Besinnung und ich bereite mich auf den Abschied vor, den Abschied von diesem Stück Küste. Ich habe vorher noch nie in einem Dorf gelebt.

Dünen von Shela
Dünen von Shela
Boote im Sonnenaufgang
Boote im Sonnenaufgang

Das Leben in Nairobi (wie auch in anderen Großstädten) ist tendenziell eine recht egoistische Angelegenheit: eingezäunte Grundstücke mit Einfahrtstoren sind die Norm. Es war eine ziemliche Veränderung für mich, mich in dieses Leben zu integrieren, ein Leben frei von unnötiger Einengung; keine Zäune, keine Tore, letztendlich keine Sorgen. Nie und nirgendwo habe ich mich sicherer gefühlt als in Shela. Aber meine Zeit hier läuft ab, leider, und obschon ich den Abschied fürchte, ich habe so viel, wofür ich dankbar bin. Tourismus ist natürlicherweise ein Saisongeschäft und im Augenblick ist der Rückgang in dieser Sparte ein bisschen alarmierend. Ich würde natürlich gerne bleiben aber meine Position ist zur Zeit nicht länger vertretbar.

Duka Rangaleni
Duka Rangaleni
Bunny Allen House
Bunny Allen House

In den folgenden Tagen sehe ich alles mit neuen Augen sozusagen. Ich finde große Freude an dem Gefühl von Sand unter meinen Füßen als ich barfuß am Strand laufe. Der Kanal von Lamu hat nichts an seinem Charme verloren. Die Dhows und Fischerboote dümpeln seicht am Anker, perfekt wie im Bilderbuch. Die vorgelagerte Insel Manda mit seinem Strand ist bezaubernd wie immer. Shela Beach, die gesamten 13 Kilometer, es ist eine Freude diesen Strand entlang zu wandern. Mir wird das jetzt alles sehr bewußt, wissend, dass ich in weniger als einer Woche zurückkehren werde in die Anonymität von Nairobi. Es ist ein beschaulicher Ort zum Leben und diese Beschaulichkeit wir noch verstärkt durch die fehlenden Besucherzahlen in der Gegend.

Mohamed mit Hunden am Strand
Mohamed mit Hunden am Strand
Salim mit Fisch
Salim mit Fisch

Ich sitze auf der gepolsterten Bank des Bootes mit dem Namen ‘I’ll Be Back’, meinen Koffer zu meinen Füßen. Abschiedsschmerz überkommt mich, aber es muss sein, und ich plane wiederzukommen, eines Tages. Der Motor springt an und wir gleiten hinfort von der Shela Küste. Diese ist der von Amalfi nicht unähnlich, Amalfi vor etwa 20 Jahren.

I'll Be Back
I’ll Be Back
Käpt'n Aswif
Käpt’n Aswif

Meine Gedanken wandern zu den Menschen von Shela. Ich habe mitten unter ihnen gelebt, eineinhalb Jahre lang und sie sind mir immer mit Höflichkeit  begegnet, mich würdigend als Gast. Ich werde Salim vermissen, den Fischer, der verläßlich zwei- oder dreimal die Woche an meine Tür klopfte mit dem feinsten frischen Fang von Rotbarsch; Aswif, Yusuf und Thabit unsere gutgelaunten Bootskapitäne von Weitem einen Gruß zurufend; Omar, bärtig und lebhaft seine Hunde am Strand ausführend und viele andere Leute aus dem Dorf, die meinen Aufenthalt hier zu einem vollständigen Vergnügen gemacht haben.

Yusuf
Yusuf

Die Caravan steht auf dem Asphalt des Flughafens von Manda.  Wir fliegen nach Nairobi in zehn Minuten. Alles wird jetzt ein wenig langsamer sein auf Lamu aber die Verlockung ist zu groß als dass man der wiederstehen kann und der Strand wird eines Tages wieder die Sonnenanbeter begrüßen von nah und fern.

Das Beach House beim  Abflug
Das Beach House beim Abflug
Strand von Shela
Strand von Shela

Portrait Angelika Schuetz

Angelika Schuetz lebt im Dorf Shela auf der Insel Lamu und ist Verwalterin beim Shela House Management.

Alle Fotos in diesem Artikel (c) Angelika Schuetz


Der Stadtschreier von Lamu

Bwana Shee, Stadtschreier von Lamu
Bwana Shee, Stadtschreier von Lamu

Ein Bericht von John Njau, übersetzt von Angelika Schuetz (Lamu). Achtung! Achtung! Der Lamu Stadtschreier, nunmehr sicher, Ihr Gehör zu haben, schreit seine Ansage hinaus. Sei es die Ankündigung einer Gemeindeversammlung, die Ankunft eines Ehrengastes oder die Kunde über die Hochzeit eines jungen Paares. Für eine kleine Gebühr wird der Stadtschreier Ihre Nachricht den Bewohnern dieses kleinen jahrhundertealten Swahili-Vorpostens, der sich in mancher Hinsicht in den letzten 700 Jahren kaum verändert hat, übermitteln.

Behördengebäude in Lamu Stadt, ein sehr typisches Stadtbild
Behördengebäude in Lamu Stadt, ein sehr typisches Stadtbild

Als ich diesen Herrn Shee Bwana Shee zum ersten Mal seiner Arbeit nachgehen sah, bzw. hörte, da stutze ich sehr: welch ein Anachronismus, falls es ihn tatsächlich gibt. Wäre ich einem bärtigen englischen Hochradfahrer mit Melone begegnet, so wäre ich nicht mehr erstaunt gewesen. Wir kennen viele Bilder aus Büchern, wir erwarten aber nicht, diesen auch tatsächlich zu begegnen. Nicht im 21. Jahrhundert, wo Wissenschaftler das menschliche Genom erforscht haben und der 3D-Drucker kurz vor der Massenproduktion steht.

Herr Shee bei der Arbeit in Lamu Stadt
Herr Shee bei der Arbeit in Lamu Stadt

Stadtschreier haben eine reiche Geschichte, untrennbar verwoben mit den Strukturen von Gemeinden auf der ganzen Welt. Während dieser heutzutage ein kaum noch benötigter Dienst ist, in manchen entlegenen Ecken des Globus lebt er weiterhin fort. Angefangen bei den Läufern von Sparta im alten Griechenland bis hin zum mittelalterlichen England, dem Fort von Lamu und dem Strand von Shela, Shee trägt die Fackel einer uralten Tradition, eines wichtigen Amtes, welches hier nicht vom Aussterben bedroht ist.

Auch in das Dorf Shela kommt der Stadtschreier, die Kinder lieben es.
Auch in das Dorf Shela kommt der Stadtschreier, die Kinder lieben es.

Aus der Notwendigkeit heraus, meistens königliche Nachrichten oder politische Informationen zu übermitteln, musste der Ausführende dieses Amtes lesen und schreiben können. Und, darüberhinaus, zusätzlich mit einer gesunden Lunge ausgestattet sein sowie einer kräftigen Stimme. Die neuzeitliche Entwicklung macht es ihm seit einiger Zeit leichter, Herr Shee bedient sich eines batteriebetriebenen Megaphones, ich kann allerdings bestätigen, dass er auch ohne dieses Gerät seine Tätigkeit ausüben kann.

Vor 54 Jahren in Lamu geboren, besuchte Shee auf Lamu die Grundschule und Sekundarschule und zeigte schon früh ein Interesse am Rundfunk. Seine Ambitionen wurden jedoch nicht erhört: jedenfalls nicht, wie er es sich vorgestellt hatte. Er arbeitete viele Jahre lang als Gefängnisbeamter, man hatte ihn im Polizeidienst abgelehnt, da er das entsprechende Gardemaß nicht erreichte. Shee bekam nun endlich seine Chance bei den Medien im Jahre 2005. Die nationale Volkszählung war in vollem Gang, Bananen und Orangen, Symbole der rivalisierenden Parteien damals, trugen Früchte, wurden zu Zeichen des Umbruches und sind bis heute in unserer Geschichte von starker Bedeutung.

Er trug die Nachrichten hinaus, für beide politischen Seiten, und er wurde als Stadtschreier etabliert. Über die Jahre haben verschiedene Organisationen und Institutionen, aber auch die Behörden vor Ort, seine Fachkenntnis genutzt. Darauf ist er mit Recht stolz – auf die Rolle, die er spielt: Als Sprachrohr für das Gesundheitsamt zum Beispiel, um die einheimische Bevölkerung über die Gefahren und die Prävention der vermeidbaren Malaria zu unterrichten.

„Achtung! Achtung! Noch reduzierte Restplätze frei.“ Herrn Shees Kunde heute ist eine einheimische Fluggesellschaft.

In der enggestrickten Lamu Gesellschaft ist Shee eine bekannte Figur mit seinem Bart und seinem weißen Megaphon, und wenn man hört „Achtung! Achtung!“  dann steht man still und hört hin.

In Beantwortung meiner Frage, die Zukunft seines Amtes betreffend, informiert mich Herr Shee, dass er sich sicher ist, dass sein Amt  unentbehrlich ist in einer Gemeinde wie Lamu, egal wie die Technologie fortschreitet. Es ist eine unschöne Tatsache, dass Lamu im Landesschnitt an der unteren Grenze der Alphabetisierung angesiedelt ist und da bietet es sich an, gewisse Informationen auf diesem Wege zu übermitteln.

Ich frage ihn, welches der ungewöhnlichste Auftrag bislang in seiner Karriere gewesen ist und er lacht und erzählt mir, wie ein Politiker ihn anheuern wollte, dessen Rivalen zu besudeln. So etwas hat er stets abgelehnt. Einmal hat er sich eine Tracht Prügel verdient mit einer übermittelten Nachricht, einen Grundstücksdisput betreffend.

Im mittelalterlichen Europa war die Beleidigung des Stadtschreiers ein schweres Vergehen. Daher, denn die Nachrichten wurden im Auftrag des Königs übermittelt, genoss der Stadtschreier den Schutz des königlichen Hofes. Leider, gibt es für Shee in der heutigen Zeit eine solche Souveränität nicht mehr und er ist sich selbst überlassen, sollten bestimmte Elemente seine Nachricht als unangenehm empfinden.

Zuschauer beim Lamu Kulturfestival
Zuschauer beim Lamu Kulturfestival

Seine ausgebuchteste Zeit ist während des Lamu Kulturfestivals. Da kommt so ein Leuchten in seine Augen in Erwartung dieser, für ihn sehr bewegten Zeit.

Hier geht es zum Strand von Shela. Hier etwa endet das Arbeitsgebiet von Herrn Shee.
Hier geht es zum Strand von Shela. Hier etwa endet das Arbeitsgebiet von Herrn Shee.

Portrait Angelika Schuetz

Angelika Schuetz lebt im Dorf Shela auf der Insel Lamu und ist Verwalterin beim Shela House Management.

Alle Fotos in diesem Artikel (c) Angelika Schuetz


Mein Leben auf Lamu

Ein Beitrag von Arnold Starosczyk (Lamu). Heute möchte ich die Inselgruppe LAMU vorstellen. Ich selbst lebe seit 7 Jahren dort, betreibe mit JamboHouse Lamu ein kleines Guesthouse in Lamu Stadt. Für mich ist die Insel Lamu immer noch eines des faszinierendsten Reiseziele: wir haben hier eine einzigartige Kultur (Lamu ist der älteste besiedelte Ort der gesamten Ostafrikanischen Küste), es gibt traumhafte Strände, frisches und günstiges Seafood, die frisch gepressten Fruchtsäfte sind bekannt und die Leute sind sehr freundlich. Die Bevölkerung ist zu etwa 80 % muslimisch.

Der Flugplatz von Lamu befindet sich auf der Nachbarinsel Manda. Von Nairobi und Malindi gibt es täglich Flugverbindungen nach Lamu. Schon der Anflug auf Lamu bietet erste wunderschöne Blicke.

Lamu aus der Luft

Auf der 10-minütigen Bootsfahrt nach Lamu Stadt hat man schon die ganze Seafront im Blick.

Lamu Seafront

Die Altstadt von Lamu ist seit dem Jahre 2001 UNESCO Weltkulturerbe.

Altstadt von Lamu

Der ganze Transport wird hier mit Eseln oder Handkarren abgewickelt. Da die Gassen von Lamu sehr eng sind (unsere “Hauptstraße” ist an einigen Stellen nur etwa 2 m breit!), gibt es hier auch nur etwa 5 Autos und einige Motorräder. Welche Bedeutung die Esel auf Lamu haben, zeigt u. a. dass es hier ein Esels-Krankenhaus gibt und einmal im Jahr findet ein Schönheitswettbewerb für Esel statt.

Schönheitswettbewerb für Esel

In Lamu Stadt gibt es insgesamt 4 Museen, wobei das Lamu Museum wirklich sehenswert ist.

Lamu Museum

Das Fort (17. Jahrhundert) auf dem Stadtplatz hat eine sehr schöne Architektur. Ansonsten gibt es hier noch das German Post Office Museum und das Swahili House Museum.  Der Stadtplatz vor dem Fort ist der ”Treffpunkt”: es ist interessant Leute und Esel (die frei herumlaufen) zu beobachten. Was viele Touristen leider verpassen, ist eine Wanderung ins Hinterland von Lamu. Wir, vom JamboHouse Lamu, bieten insgesamt drei Wanderungen zwischen 2 und 6 Stunden für unsere Gäste an.

Sonnenuntergang

Im Hinterland selbst wird etwas Landwirtschaft betrieben (Palmen, Mangos, Cashew Nuts) und man sieht Sanddünen. Wer fit ist kann nach Matondoni gehen. Dieser Ort ist bekannt für die Herstellung von Dhows  (traditionellen Boote) und Körben und Matten, die aus Palmenblättern geflochten werden.

Die Insel Lamu wäre aber nicht komplett ohne den wunderschönen Shela Beach.  Für mich ist das einer der schönsten Strände Kenias. Shela Beach ist ein 13 Km langer Strand mit Sanddünen, der NIE überlaufen ist.

Shela Beach

Wenn man etwas die Sanddünen hochsteigt, hat man einen wunderschönen Blick zum Shela Beach und auf die gegenüberliegende Insel Manda. Der Ort Shela selbst ist kleiner, moderner und mit vielen schönen restaurierten Häusern, die meist Ausländern gehören.

Gegenüber der Insel Lamu befindet sich die Insel Manda. Dort gibt es einen wunderschönen Strand von wo aus man einen herrlichen Blick zu den Sanddünen vom Shela Beach hat.

Shela Beach

Am Manda Beach befinden sich ein paar Luxushotels und private Villen. Auf der Insel Manda befinden sich auch die sehenswerten Takwa Ruins. Alleine die Anfahrt mit einer Dhow durch Mangroven-Kanäle ist beindruckend. Es sind Ruinen aus dem 16. Jahrhundert mit alten Baobab Bäumen. Wenn man mit dem Führer zu dem Aussichtspunkt oberhalb der Ruinen geht, hat man einen sehr schönen Blick zum Takwa Beach und zum offenen Meer.

Etwas nördlich von der Insel Manda befindet sich die kleine Insel Manda Toto:  das ist ein wunderschöner Tagesausflug zum Schnorcheln (von Mitte September bis etwa Mitte April).

Manda Toto
Nördlich schließt sich die Insel Pate an. Diese Insel ist touristisch wenig erschlossen. Es gibt zwar tägliche Fährverbindungen mit einheimischen Booten, aber Übernachtungen sind nur in sehr einfachen Pensionen möglich. Der Hauptort ist Pate mit schönen alten Häusern.  Um den Ort herum gibt es ein paar Ruinen und Bananen- und Tabakplantagen. Der Ort Siyu in der Nähe hat ein sehr schönes, allerdings baufälliges, Fort und ein paar Ruinen zu bieten.

Siyu

Der Ort Faza ist ringsherum von Wasser umschlossen.  Von dort kommt man in etwa einer Stunde zu Fuß (oder mit einem Motorrad-Taxi) nach Kizingitini. Die Seafront von diesem Ort schaut richtig exotisch aus mit Palmen, Häusern mit Makuti-Dach der Moschee und  den Dhows die hier ankern. Kizingitini ist ebenso bekannt für Lobsterfischerei.

Kizingitini

Gegenüber befindet sich die Insel Kiwayu. Ich habe bis jetzt leider nur einen Tagesausflueg mit Gästen dorthin unternommen. Es gibt hier wunderschöne Strände, gutes Schnorcheln und sehr schön Sonnenauf- und Untergänge.

Kiwayu

Auf der Insel Lamu gibt es jedes Jahr mehrere Festivals. Zwischen dem 25. und dem 30. November findet das diesjähriges Lamu Culture Festival bereits zum 15. Mal statt. Dort werden Bootsregatten, Eselsrennen, traditionelle Tänze und vieles mehr ausgetragen. Ende Dezember wird dann das Maulidi Festival stattfinden. Dabei wird der Geburtstag des Propheten Mohammed gefeiert. Die Veranstaltungen sind ähnlich, allerdings werden dann noch einige islamische Wettbewerbe im Programm sein und eine große Prozession zur Riyadha Moschee. Am 6. Februar 2016 wird dann in Shela das Hutfestival ausgetragen. Dabei werden die originellsten Hüte prämiert. Und Mitte März 2016 findet wieder das Lamu Yoga Festival statt, das in den bisherigen beiden Jahren einen großen Zuspruch fand.

In ein paar Tagen beginnt für unsere muslimischen Freunde der Heilige Fastenmonat Ramadhan. Es ist immer eine spezielle Atmosphäre. Man sieht Muslime vor ihren Geschäften sitzen, die den Koran lesen. Der Obst- und Gemüsemarkt platzt dann aus allen Nähten und breitet sich bis zum Stadtplatz (Mkunguni) vor dem Fort aus.

Lamu

Am Nachmittag werden in den Straßen kleine Leckereien (Samosas, Kebabs, Bajias, Kokosnuß-Brot,…) verkauft, was die Muslime zum “Fastenbrechen” essen. Touristen (oder Nicht-Muslime) müssen nicht fasten – es gibt ein paar wenige Restaurants, die während dem Ramadhan tagsüber geöffnet haben. Außerdem gibt es auch einen Pizza-Service auf Lamu.


Arnold Starosczyk (Jambo House) Jambo Logo

Arnold Starosczyk ist Eigentümer und Betreiber des Jambo House, eines Gästehauses auf der Insel Lamu. Alle hier veröffentlichten Fotos (c) Arnold Starosczyk / Jambo House.